Улцинь — самое древнее поселение на землях Черногории. Картина его развития, возвышения и упадка тесно вплетена в общую историю Средиземноморья. А бывали периоды, когда и определяла ее. И рассказывать об этом надо отдельной книгой. Археологические находки доказывают, что здесь селились иллирийские племена еще в бронзовом веке. Сам город, считается, был основан в V веке до нашей эры и с тех пор часто упоминался у древних историков, например, у Аполлония Родосского.
Удобная бухта, защищенная от штормов с одной стороны полуостровом Сука, с другой — скалой, на которой воздвигнут Старый град внутри крепости, всегда была привлекательна для рыбаков, торговых мореплавателей и пиратов. Живописные холмы вокруг серебрятся оливковыми рощами. На равнине в районе Великого пляжа веселят глаз мандариновые сады и знаменитые арбузные бахчи.
Лакомый кусок берега, который позволял контролировать ближние и далекие моря, захватывали то крестоносцы, то черногорцы, то венецианцы, то турки. Все оставили свой след и в этнографическом и в архитектурном облике города.
Окончательно Улцинь перешел от Турции к Черногории в 1880 году по мирному договору после войны двух империй — Российской и Австро-Венгерской против третьей — Османской. И после этого предстал городком на южной окраине страны, населенным национальным меньшинством. Зато местные албанцы стали двуязычными и, прожив больше ста лет в Европе, обучились толерантности и стали заметно отличаться от населения метрополии.
Не зря Улцинь называют самым западным городом на востоке и самым восточным городом на западе. Архитектурная окрошка из старинных венецианских, турецких, черногорских и югославских домов производит впечатление антикварной лавки и радует индустриального жителя. Сегодняшний неповторимый провинциальный колорит города притягивает сюда тех, кому надоела столичная суета.
Летом сюда, в пригород Ульциня на опушке оливкового леса, в Лиман, стягивается московская артистическая элита. Некоторые известные русские художники и режиссеры проживают в этом колоритном местечке постоянно.
Крутые узкие улочки, мощенные камнем, оранжевые черепичные крыши, кафешки и рестораны, налезающие друг на друга, хлебные и ювелирные лавки, минареты, рынок с разгуливающими петухами, доброжелательные улыбки прохожих — всё напоминает забытое очарование богатой южной деревни.
Улциньский воздух врачи называют целебным для астматиков и прочих «легочников». А общую атмосферу можно признать лечебной для всех видов тревожности.
На дорогах тут, как и во всей прибрежной Черногории, не принято истерически сигналить, торопить впереди едущих, даже если видишь, что водитель остановился переброситься парой вежливых фраз с приятелем из встречной машины, и заболтался. Каждый знает, что через 200 метров он сам окажется в такой же ситуации. Здесь кратко гудят только чтобы поприветствовать знакомого.
Улциньский рынок многие считают лучшим в стране. Красавицы албанки из соседних деревень, с утра собрав помидоры и шпинат, принаряжаются в национальные костюмы, чтобы покрасоваться перед товарками. Сюда по рыночным дням (вторникам и пятницам) съезжаются из окрестных городов любители натуральных продуктов. Это единственное место поблизости, где можно купить овощи и фрукты не с оптовых баз, выращенные незнамо где, а прямо из соседского огорода, и свежее молоко из-под коровы. Близость Албании сказывается и на ценах, весьма умеренных.
Утром под колокольный перезвон православной и католической церквей мужчины рассаживаются по кафанам, читают газеты, не спеша потягивают кофе, а часто и ракию, переговариваются через дорогу. Несколько раз в день с разных концов городка по своему расписанию поют муэдзины. Но молящиеся на ковриках на тротуаре здесь не встречаются. По выходным с флагами и громкой музыкой разъезжают свадебные вереницы мерседесов. Впереди едет грузовик, набитый подарками, — коврами, бельем, холодильниками, прочей техникой — всем необходимым для молодых.
Сухая статистика утверждает, что в муниципалитете проживают 7,5% сербов, 12% черногорцев, остальные албанцы, среди которых много католиков. Население города около 10 тысяч человек, района — 20.
Все улыбчивые и готовы помочь — особенно любят предлагать русским купить у них клочок землицы.
Кстати, у Улциньских албанцев огромная диаспора в Нью-Йорке. Почти в каждой семье есть американский дядюшка.
Сохранилась древняя традиция женить сына только после посадки плантации молодых олив. Кстати, государство и сегодня выплачивает стоимость саженцев, если их не меньше 120.
Город гордится своей музыкальной школой с большим зрительным залом, где иногда проходят гастрольные концерты, в том числе и классической музыки.
Главная достопримечательность, конечно, Старый град, архитектурный музей под открытым небом, расположенный в крепости циклопической кладки. Сразу при входе слева расположена площадь, где когда-то торговали рабами, а нынче происходят выступления национальных ансамблей и поэтические чтения.
Дальше пред вами предстанет источник «Слезы Дульцинеи». Ничего не напоминает? Особенно, если вспомнить, что в XVI веке город на итальянском назывался Дульчиньо.
Пребывание Сервантеса в Ульцине ничем не подтверждено. Однако совсем недавно появилась версия, что хозяин испанских рабов с захваченного пиратами корабля у берегов Алжира, все-таки поехал их продать подороже именно в Улцинь, слывший тогда столицей работорговли на всем Средиземноморье. Среди них были Сервантес и его старший брат. Брата всё-таки выкупили родственники. А сам Сервантес, у которого обнаружили за пазухой рекомендательное письмо испанскому королю, был признан важной персоной и за него заломили такую цену выкупа, что через пять лет он был отпущен за непродаваемостью.
Над бывшим невольничьим рынком возвышается башня Балшича, где сейчас проходят выставки живописи, а в конце XVII века в ней был заточен турецким султаном Шабтай Цви, еврейский лжемессия, принявший ислам.
В Старом граде и сегодня живут люди. Это не только архитектурный музей. Во дворах сохнет бельё. Естественно, работают рестораны и гостиницы. С каждой террасы неповторимый вид на море. По сплошным ступенькам ползает мини-трактор с прицепом, развозит дрова и продукты. На нижней площади справа стоит старый маячок, а слева источник, считающийся целебным, преграждает вход в Ротари клуб местных масонов. Про их деятельность, естественно, ничего не может быть известно, кроме того, что под новый год они раздают игрушки и теплые вещи детям из малоимущих семей.
Спустившись на берег бухты, вы окажетесь на оживленном променаде вдоль городского пляжа.
Забавно, что большинство купающихся здесь просто стоят в море по пояс или по грудь. Они не умеют плавать!
Среди пестрой толпы местных жителей и туристов встретите женщину, закутанную в черные шелка, так что и глаз не видно, а на ногах у нее тяжелые мужские ботинки — это гости из Косова. Местные девушки и женщины предпочитают цветастые, вызывающе леггинсы в обтяжку и узкие короткие кофточки.
Если продолжить прогулку вдоль набережной, дорога плавно поднимается чуть наверх, и здесь вас ждут совершенно другие картины. Под пряной сенью сосновой рощи выстроились в ряд заманчивые ресторанчики, каждый со своим запахом пищи и благоустроенным каменистым пляжем.
-
Широко известен Женский пляж в закрытой со всех сторон бухте на сероводородном источнике, якобы целебном для женских болезней. Мужчинам входа нет. Даже мусульмане отпускают сюда своих жен.
За поворотом под соснами над обрывом к морю притаился замечательный ресторан Арагоста. Хозяин, он же шеф-повар, горазд на кулинарные изыски. Например, только здесь, кроме прочего, можно насладиться «севиче» — блюдом из филе маринованной прямо в тарелке в оливковом масле и бальзамическом уксусе сырой рыбы, которая тает во рту. И дает ощущение сытости на два дня.
Все это в шаговой доступности от центра.
Климат
217 солнечных дней в году делают Улцинь отличным местом для пляжного отдыха. Пик жары обычно приходится на июль. Море в то время прогревается до 25–27 градусов и остается теплым практически до зимы, так что многие туристы купаются и в декабре, только надо позаботиться о полотенце и быстро укутаться от ветра.
Самая холодная, мокрая, ветреная и грозовая погода приходится, как правило, на февраль — шквалы несут горизонтальные ливни, море шумно беснуется и рокочет. Но вот выглянуло солнышко, ветер утихает. Всё высохло. Уже можно пытаться часок позагорать. Без фанатизма, конечно. Март и апрель дождливые.
Тут есть свой микроклимат. Можно наблюдать со стороны, с Ада Бояна, например, как над ближними горами кружат дожди и грозы, а над Ульцинем — солнце. Если ехать вдоль побережья, по Ядранскому пути, часто бывает, что в Баре дождь, а в Ульцине, в 30 км — сухо.
Еда
Во-первых, на каждом углу очень вкусный фастфуд. Душистые буреки, нежнейшая пицца, и даже самые обычные гамбургеры — просто объедение. Отдельно стоит упомянуть лепешку «сомун» из пекарни. Рвешь ее, горяченькую, руками, макаешь в оливковое масло, закусываешь молодым сыром, запиваешь вином... Больше ничего и не надо!
Практически во всех ресторанах рецепты следуют национальным традициям. Различия одного ресторана от другого минимальны. Вкусно везде.
Первое — обязательно чорба. Или «рыбля» — густая уха из протертой рыбы, в которую полагается влить несколько капель ракии и прикусить острый маринованный перчик. Или же просто супчик из мелких кусочков телятины или говядины.
Мясные и рыбные блюда местные повара всегда стараются по-старинке пережарить и пересушить. Об ином следует договариваться при заказе.
Очень вкусным бывает черный «рижото», рис с морепродуктами — осьминожками, кальмарами, креветками и мидиями. А черный он от чернил каракатицы.
Пляжи
Улциньская ривьера условно делится на четыре части. Валданос — это галька. Городской «малый» — песок, дальше в сосновом бору — скалы, залитые бетоном. Великий пляж и Ада Бояна — песок.
Великий пляж
Самый длинный песчаный пляж в Европе — 17 км черного лечебного песка из Бояны. Говорят, если зарыться в него, проходят болезни суставов и костей. Песчинки прилипают к магнитику на футляре айпада. Ширина метров 60, запахи морской свежести смешиваются с пряными ароматами сосновой лесополосы. Естественно, все заставлено лежаками и зонтиками. Заход в воду очень пологий, что бывает важно для туристов с маленькими детьми.
Природно-климатические условия Великого пляжа идеальны для «ловцов ветра» — любителей водных видов спорта, связанных с устойчивым ветром. Открытое море, умеренные волны, отсутствие подводных преград в виде скал и рифов. В сезон после обеда регулярно начинается довольно сильный западный воздушный поток «Маэстраль». Ближе к устью Бояны работают кайтерские школы. Здесь же рай для начинающих виндсёрферов.
Солана
Когда-то, в 30-х годах прошлого века, владельца болот вблизи города, в долине реки Бояны, достали комары. И он решил прорыть канал и спустить воду из комариных угодий в море. Но вышло иначе — вода из моря залила болота и образовала мелкое, но просторное озеро. Стали там выпаривать соль и снабжали ею все Балканы. Сейчас производство заброшено, хотя в магазинах вкусная местная соль все еще продается в пятикилограммовых мешках.
А в соленом озере давно поселились фламинго, стали гнездиться, гулять по мелководью круглый год, и район объявлен заповедником. В январе 2017 года ударили неслыханные почти сто лет морозы, озеро на неделю замерзло у берегов и какое-то количество птиц погибло. Все надеются, что популяция быстро самовосстановится.
До фламинго добраться тяжело — машину надо оставить у ворот заповедника, тащиться несколько километров по тропинке, да и увидеть в результате розовых птиц можно только в бинокль с большим увеличением.
Валданос
Потрясающей красоты просторная бухта чуть к северу от центра. На мысу левого берега в здании конца XIX века работает маяк Мендра. В этом месте маяк был востребован всегда со времен начала судоходства по Адриатике.
А правая гора вертикально срублена то ли топорами циклопов, то ли лазером марсиан. На галечном пляже под кипарисами можно перекусить в летнем кафе, филиале знаменитой Арагосты.
Здесь когда-то эскадра султана Мехмета окончательно разбила Улцинский пиратский флот, из крепости выгнали всех жителей и заставили их сажать оливы в окрестностях. Видимо, чтобы переориентировать на другую профессию. Пиратской вольности и избыточному богатству города пришел конец. Но оливы росли здесь всегда. В роще полно деревьев тысячелетнего возраста, и они продолжают плодоносить — только вовремя подрезай. Некоторые имеют сертификаты, подтверждающие их древность. По количеству деревьев и обширности эта плантация олив не имеет аналогов в Европе.
Дайверы утверждают, что за пределами бухты можно видеть на дне останки древних затопленных кораблей.
На рынке местное оливковое масло «домаче», то есть домашнее, можно встретить разного качества. Тем не менее, Улциньские производители часто побеждают на международных конкурсах.
Скадар
Муниципалитету Улцинь принадлежит значительный участок берега и акватории пресноводного Скадарского озера. Оно объявлено самым большим по площади озером в Европе. (Не считая, конечно, российской Ладоги, которая в пять раз больше). Лодочных экскурсий, чтобы полюбоваться изобилием заповедных птиц, тут нет. Они все в Вирпазаре. Это популярное туристическое место по дороге с побережья в Подгорицу.
Но когда летом в жару приходит холодное морское течение, можно сбежать с побережья искупаться в теплой пресной водичке. И ресторанчик рядом.
Впадают в Скадар буйная голубая Морача и две речки поменьше, а из него вытекает полноводная могучая Бояна. По легенде несколько веков назад в устье Бояны затонул галеон с вином, и со временем вокруг него течение реки, несущее песок, намыло треугольный песчаный остров Ада (по-турецки — «остров»). Сторона обращенная к морю примерно 3 км. Там расположен один из старейших в Европе курортов для натуристов. Статные красавцы из «Спасилочка служба» выгоняют с пляжа всех, кто не снял трусы. Есть и уголок, отведенный для «текстильщиков» (международный термин для обозначения тех, кто предпочитает пляжный отдых в купальниках). Вне зависимости от того, какой пляж вы предпочтете, вам будут рады в знаменитых ресторанах на сваях на берегу реки «Чичкова чарда» и «Код Ранка». В метре под ногами плещется изумрудная вода и сквозь щели между досок видно, как плавают утки и рыбки. Въезд на остров платный — 5 евро за машину и по 1 евро с каждого пассажира.
Полно ресторанчиков на сваях и под мостом через Бояну. Парковка не оплачивается. Сюда едут семьи со всей страны, чтобы празднично отобедать свежей рыбой, сидя на террасе над рекой.
Калимеры
На канале Милены, который соединяет море с Соланой, прямо в воде, на сваях построены ветхие рыбацкие хижины. Рядом с ними на длинных шестах висят квадратные горизонтальные сети. Похоже на Вьетнам. В начале зимы, когда мелкие рыбешки нагуляли жирок, сети с кусками хлеба внутри опускают в воду, а потом поднимают. Улов сардинок жарят в масле или на гриле и продают. Это считается местным деликатесом.
Шабтай Цви
Еврейский лжепророк, лжемессия. Весьма неоднозначная фигура. Похоронен в Улцине. Предлагал своим последователям вольно относиться к священным книгам, больше веселиться, славя Господа, танцевать, пить вино, устраивать оргии. Сам быстро впадал в экстаз и легко завораживал окружающих. Османская империя была весьма веротерпима. Но когда Шабтай приехал в Стамбул и взбаламутил многочисленную еврейскую общину, его вызвал к себе султан, положил на столик перед собой ятаган. И сказал, что если сию же секунду Шабтай не отречется от своих верований и не примет ислам, через минуту этим ятаганом ему будет отрублена голова. Так Шабтай за одну минуту стал мусульманином.
Султан не поверил ему и сослал в самый дальний закуток империи, в Улцинь. Где его еще несколько лет держали под стражей. Но когда отпустили, он принялся за прежнее. Благо, в таком разношерстном городе была своя еврейская община. Но вскоре умер.
Если вам кто-то скажет, или где-то прочтете, что иностранец своими глазами видел могилу Цви — не верьте. Его могила, после нескольких переделов земли, очень давно уже оказалась на задворках частного владения. Хозяева поместья, где он упокоен, правоверные мусульмане категорически не потерпят перспектив паломничества иноверцев на свою приватную территорию.
Вино
В 20 км от города в местечке Briska Gora, что лежит в стороне от главной трассы Черногория-Албания, расположилась винария Милович. Добраться туда можно или на такси или договорившись о трансфере непосредственно с винодельней.
Здесь можно вволю напробоватся вина и сытно перекусить. Их «Status barrique» неоднократно брал медали на европейских винных конкурсах, и по качеству действительно не уступит итальянским и французским красным винам. Винодельня характерна тем, что производит только красные вина из автохтонного сорта Вранац только из урожая с собственных плантаций.
Владелец декларирует, что если вы не сможете встать из-за стола, то останетесь переночевать в его апартаментах бесплатно. Это излюбленное место проведения досуга улциньской публики. Здесь часто выступают сербоязычные этноколлективы. Есть бассейн и теннисный корт.
Винодельня готова принять гостей круглогодично.
Не важно, турист вы, путешественник или просто хотите размеренного отдыха — очарование Ульциня и его окрестностей не оставят вас равнодушным!